旗袍--转自「青年文摘」2388165x

    张爱玲在所有人穿灰蓝工装的作协会议上穿着旗袍赴会，上演了一段特定时代的旗袍佳话；宜古宜今的赵雅芝身着旗袍将《上海滩》中的冯程程演绎得令人过目难忘；张曼玉则令1960年代的香港恍惚之间移了魂，旗袍的“花样年华”在另一个时空再度绽放成妩媚的烟火……     在英文里，旗袍的名词解释是一种中国式的one piece（一件式）洋装。外国人不晓得的是，中国女孩今天更喜欢西方设计师裁出的西式洋装，这种中式礼服，已经鲜有人问津，它们出现在李安、王家卫的电影里，在博物馆里作为古董展出，或者成为迎宾小姐的工作服，却唯独不会出现在普通人身上。 【国服风月：从满清特权到为女性解放立功】     行家把20世纪20年代看作是旗袍普及的起点。旗袍源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。脱胎于清代满族妇女服装的旗袍袖口缩小、滚边变窄，渐渐也收紧了腰身，一段摩登蜕变史自此开始。     当时，旗袍的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。这种自主的变化正好迎合了当日风尚，几乎被认为为女性解放立了一功。     旗袍的长短变化更是有意思，以至于曹聚仁在《上海春秋》中感叹：“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”     20世纪20年代，欧美服饰的特点是裙子长度至膝盖，衣身和裙子的分界线降至臀围以下。受此影响，旗袍的下摆也一升再升，20年代末已经上升至膝盖处。30年代开始，旗袍下摆又开始趋长，也许是当时女性意识到搭配了流行的丝袜与高跟皮鞋，旗袍的修长才更能展示东方女性的线条，这也使得旗袍的下摆必须开衩以方便走路。等到40年代，随着抗日战争进程的深入，生活变得动荡，旗袍回到了利于快步行走的长度。在那个经济萧条、物资匮乏的年代，短旗袍节省出来的布料可以再去做其他的衣裳。     据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。她们穿着素雅的淡色旗袍，代表着知识界的最新审美，于是社会名流们纷纷向她们学习这种装扮。但还有一种说法认为另有女性赋予了旗袍新的生命，那就是上海的高级妓女们，妓女们是为了和一战后大量进入上海的俄罗斯妓女竞争，才请人设计出了这种能够凸显身体重要部位的职业服装。     究竟哪一种说法才是唯一真实的，只有史学家才能够给出答案。但这两种说法却印证了旗袍的一大特点，就是它极富戏剧性——同样的一件衣服，在不同人身上却会产生完全不同的效果，既能大俗，又能大雅。 【上海式平民定制：一针一线掐出的婀娜】     一袭制作于20世纪20年代末或是30年代初期的旗袍，即使没有细致勾勒出女性的体态，在展馆里平常地挂着，看上去也是美的。这种美不仅来自面料，比如机器印花或者提花工艺带来了复杂的纹样，还在于它的剪裁。     褚宏生老师傅16岁开始学裁缝，他与旗袍的情缘已有79年，曾替白杨、胡蝶等电影明星做衣服，他对旗袍最有发言权，“身高在1米6到1米65之间，上半身一定不能比下半身短，最重要的是三围一定要很清楚，千万别太瘦，旗袍是体现女性曲线和丰腴的，不是以瘦为美的东西……还有，做旗袍和穿旗袍格外注重3个点：胸、腰，以及行内称为‘浪腰’的后腰最细处。提高腰线，可以掩饰女人最恨的小肚子，降低一些，则能把那些天生很‘S’的女人勾勒得更为玲珑。料子薄，臀围要略紧一紧，厚重的织锦缎，要略微留些空隙”。难怪媒体说想知道自己的身材真正好不好，穿旗袍就是终极考验。     老上海的裁缝店都在细节上做文章。单一种“抢针刺绣”技法，就分出正抢、反抢、叠抢三种针法。缠好一枚精美的盘扣，往往得花上熟练裁缝三个小时。时令、年龄不同，旗袍上搭配的盘扣不同，春节配“如意扣”“凤凰扣”，老太太做生日配“寿字扣”，年轻女子喜欢简单柔美的“兰花扣”“盘香扣”。讲究的客人会要求随着月份变化而更改旗袍上盘扣的花型，一年12变。比如宋美龄，往往一种料子的旗袍，就要做12件，每件的盘扣都不同。就连如今看似朴素的裙摆滚边，在传统的技法里也要滚上三四道，手工细缝，针脚宽度绝对要一样，一道工序花上一天工夫是常事，极尽繁复。     那时没有机器，全靠手工做。一件普通的旗袍最快也要做上一个星期。到了20世纪70年代，旗袍开始使用拉链，省去了手工做扣子的时间，制作时间大大加快。再后来，许多店铺开始用缝纫机给客人做旗袍，速度与以前更不能相比了。但是机器踩出来的衣服硬梆梆的，体现不出女性柔美的气质，人手才能缝出圆润的感觉。     也许，旗袍的精髓并不在成批量制成的高开衩里，而在于隐藏在边角的密匝针脚：一代代口传心授的老手艺，其秘诀就在于无论多么没型的女人，穿上旗袍立即风情万种、顾盼生辉。 【旗袍的名人效应】    现代旗袍诞生不久，就和沪上的名媛、艺术家们挂上了钩。     旗袍女皇唐瑛和陆小曼素来以爱旗袍出名。1927年，在上海静安寺的一栋3层小洋楼里，唐瑛创立了第一家为女性开办的时装公司“云裳”。唐瑛和陆小曼不仅是公司的形象代表，还在公司开业之初亲自在店内为顾客试穿新衣。这家时装公司取得了令人意想不到的成功，据说就连天津和北京街头的时髦女子，穿的都是唐瑛公司的衣服。     由于旗袍能充分衬托东方女性之美，所以，一些电影明星和风尘女子挖空心思在旗袍上标新立异。胡蝶喜欢穿短旗袍，但又不便做事，她动脑筋在短旗袍的下摆上缀上三四寸长的蝴蝶褶衣边，短袖口上也相应缀上这种蝴蝶褶；而旗袍的长度缩短到膝盖下，袖子也缩短到肘上，整个小腿和小臂就袒露无余。因为“蝴蝶”与“胡蝶”谐音，胡蝶穿的这身旗袍，时人称之为“胡蝶旗袍”。     另一位电影明星顾兰君，大胆在旗袍的左侧开长衩至大腿深处，同时又在袖口开了半尺长的大衩。这种“顾兰君式”的新潮旗袍，又立即成了沪上赶时髦女性的仿效。而著名“交际花”薛锦园，在旗袍的四周镶上一圈光彩夺目的珍珠花边。当她先后在南京路大东舞厅和静安寺百乐门舞厅亮相时，人们眼睛为之一亮，薛锦园名声大噪，而她的这款“薛锦园式旗袍”迅即风靡上海滩。     如果说唐瑛让整个上海滩开始沉迷于旗袍，那当时的第一夫人宋美龄便让旗袍成为了中国象征，即使是二战期间在美国国会演讲时，她依然穿着最婉约的中式礼服——旗袍。美国人后来说，那样打扮的一个中国女人，却说着英文，这感觉太奇妙了。     新中国成立后，政客夫人们依然爱穿旗袍，刘少奇的夫人王光美因在一次国事访问中穿了旗袍，却成了“文革”后被批判的“罪状”。“文革”后，旗袍正式出现的场合，要么就是在领导身上分外庄重，要么就是帮衬着电影明星出现在红地毯上。     不过，如今人们能看到旗袍最多的地方，是在餐厅或者洗浴中心的接待，那些穿着改良过的大红色旗袍的女服务员，让旗袍成了廉价与恶俗的代名词。曾经那件穿起来背不能驼，腿不能打弯，对身材要求极高的旗袍，开始渐渐和性感绝缘；民国时期手工制作一件旗袍，至少要一百道工序，如今虽然只简化到十几道，但也已经渐渐被束之高阁。